REW
09.01.2011, 22:40
Сезон подох. Скорбно сошла на нет посещаемость мероприятий. Народ ищет занятия под чешущиеся ручки. Решил написать пару буков для тех кому убер ган не нужен, но разобрать и посмотреть ой как хочется. Трактат не о тюнинге как таковом, а как бы о том, как сделать так, чтобы то, что задумывал конструктор, у Вас не украл гордый криворукий китайский сборщик. Сразу оговорюсь, все что написано – это о приводах, которые уже собраны, в полном комплекте и в которые Вы не планируете ничего нового докупать и вставлять.
Записки о неожиданном тюнинге
1. Мифы страйкбола.
Миф номер один – усадка пружины.
Нет, конечно, некоторая деформация при долговременном статическом состоянии пружинкам обеспечена, да и в течение срока службы как бы теоретически может происходить старение материала. Но Ваш боевой товарищ получил уже всю свою усадку еще в дороге от производителя до ваших рук. И уж поверьте, Ваша пружинка не успеет набрать всю былую силу через 30 минут свободного валяния, пока Вы ломаете остальные части гира. Короче, просто возьмите за правило, что пружина в наших условиях не усаживается (или делает это незаметно)
Миф два – стволик надо смазывать.
Или чего-то там в этом духе. Или шары можно смазывать. Дурь! Во-первых, Вы убиваете весь принцип работы хоп-апа, во-вторых вы можете создать условия, которые хорошо описывают поведение ньютоновых жидкостей (яндекс в помощь). Ствол, шары, резинка хопа всегда чистые, обезжиренные и сухие. В этой же топке сжечь лечение подачи шаров заливанием силикона в механический магазин (хотя в целях обнаружения настоящей причины или как временное действие еще сойдет)
Миф «плюс один» – диаметр внутреннего стволика влияет на кучность
, а длинна оного — на дальность. Нет, не влияет. Ни то, ни другое. Длинна и диаметр латунной трубочки влияют на КПД всей системы, т.е. сколько м/с Вы сможете «снять» с данной конкретной пружины. Остальное не зависит ни от диаметра, ни от длины стволика. Хотя нет, зависит, но это не заметно. А вот качество отделки канала ствола, да и просто правильная («соосная») сборка влияют ох как сильно.
Общество забывает физику из школы быстрее, чем привыкает к рекламе. Приведенными выше примерами, кстати, весь спектр рекламных уловок не ограничивается.
2. Начнем техосмотр.
Думаю, что описывать, как разбирать – это уже моветон. Допустим, все уже само раскидалось по газетке, и все что нам нужно – это добиться идеальной работы привода на том наборе мусора, что имеем. Допустим, визуальный осмотр не выявил значительных выработок и повреждений на деталях, механических загрязнений одних деталей другими и сальных образований от высохшей смазки.
Компрессия в цилиндре.
Берем цилиндр с головой в одну руку и поршень с головой в другую, затыкаем отверстие на направляющей нозла и тыкаем одним в другое. Если встал – нормально. Даю ползуба, что шипит, а то и вообще проваливается. 90% приводов грешат именно в этом узле. Предложения? Если нет запасного цилиндра или резинки у Вас ничего не получится. Когда вы снимете резинку с головы поршня, уже в этот момент она немного растянется, когда поставите обратно она некоторое время будет давать не плохую компрессию, через час все вернется в удручающее состояние (знаменитый эффект «просевшей пружины», проявление первое). В идеале менять. Допустим, что Вам почти повезло и на первый взгляд поршень стоит твердо на воздушной подушке. Подвигайте поршнем по рабочей оси. Он останавливается на одном и том же месте? Скорее всего, вам не повезет дважды. Поршень на подушке останавливается сначала где-то в середине цилиндра, затем в начале, потом снова в середине? Шары полетят так же. Повезло два раза подряд и все в норме? Тогда просто меняем смазку. Точнее полностью удаляем старую грязную смазку отовсюду. Из всех щелочек на всех головах. Но чем смазывать? Силиконом? Далеко не всяким. Нужная нам смазка не сохнет. Да-да именно высыхание смазки еще один фактор пресловутого явления «просадка пружины». Большинство сортов «силикона» сделано плохо и высыхают либо просто выдавливаются из рабочей полости. Я использую либо оружейное масло, либо специальную смазку от перфораторов. Наносить масло только с обратной стороны от нозла иначе смазка будет выплевываться на хоп и вы получите такой разброс, о котором да же не мечтали, и если в случае силикона резинка быстро высыхала, то со спецсмазкой можно ждать долго.
Компрессия в зле хоп-ап – нозл.
Первое, что я советую поменять сразу – это нозл. В силу определенных обстоятельств Господа тюнеры меняют все что угодно, но только не нозл. Зря. Сначала надо проверить как у нашего малыша дела. Берем ствол с хопом и нозл, аккуратно вставляем, затыкаем нозл пальцем и дуем в ствол – идет воздух – всё на выброс (нужен новый нозл), если не идет – уже хорошо. Смотрим на сколько кончик нозла торчит из камеры хопа. Запоминаем (обычно 1 -2 мм). Теперь берем таппет-плейт и вставляем в него нозл, ставим в половинку гира и приставляем в «рабочее» положение хоп-ап. Если нозл надежно достает до рабочего положения — выдыхаем – полдела считай не надо делать. Ну а если не достает то остается одно из двух, или менять нозл на более длинный, или разгибать таппет.
Есть вариант, когда нужен более короткий нозл, когда он не полностью отходя назад совобождает канал подачи и шар не может попасть в камеру хопа, так что излишне длинный тоже плохо.
Смазывать направляющую нозла по-моему надо наиболее вязким и тягучим из имеющихся смазок. Деталь, нагруженная и в быстром движении, смазку мощно разбрызгивает давлением, так что сами предположите вариант. Если в базовом нозле есть резиночка – это большой плюс. И снова обращу внимание, что излишки смазки сто процентов полетят на резинку хопа.
Ствол и хопап.
Ничто так не влияет на кучность как ствол и хопап. Все детали должны присутствовать и стоять максимально ровно относительно всех осей. Все приемы Вы и так наверняка знаете. Если смотреть более серьезно то…. Резинка хопа должна быть без малейших надрывов и следов износа, входить в хопап плотно, чтоб не раздувало, стоять очень ровно чтобы не мешать шарикам, Если раздувает – обмотайте нитками. Только не всю. Ствол строго по вертикально оси, валик строго по вертикальной оси. Валик должен быть не просто ровным, а идеальным. Ну, или готовьтесь, что шары полетят по своим делам, а не по вашим. Ствол представляет собой трубу, по которой идет воздушный поток с шарообразным предметом. Предмет «колбасит не по децки» и ствол получает свою порцию пластмассы. Тряпочкой она стирается плохо, потому чистить надо без фанатизма, но с усилием. Тем более что чаше всего сборщиков мало волнует, куда полетела смазка из цилиндра. Сначала чистим шомполом с тряпкой и керосином (или WD40 – керосин с силиконом), потом в идеале сухой тряпкой, потом тряпочкой с пастой ГОИ (длительно), потом снова с керосином и снова сухой. Уверяю Вас, после такой процедуры «прометей» сосет за углом барбариски, а Танио Коба аплодирует стоя. Только тсссс…., я Вам этого не говорил потому, что есть и безнадежные экземпляры стволов.
ГОИскую процедуру повторять не обязательно, а вот чистить желательно перед каждой игрой, если нужно на этой игре куда-нибудь попадать. Только не рвите резину, Господа!
Поршень.
Сборка приводов описана тысячами нубов и отцов, мегабайты мыслей, короче читать, не перечитать. Допустим, вам изначально повезло и привод не ловит клин и вообще работает нормально, все что нужно проделать с поршнем в этом случает — это его смазать. Господа, пожалуй, это единственная деталь, которую лучше вообще не смазывать, он сам себя смажет той ерундой, которой забит цилиндр и той мутностью которой смазана пружина. Оп-па! Пружинку то и не мазал никто? Протрите поршень практически насухо, ему и так нормально. А вот витки пружинки работают под таким диким усилием внутри пистона, что того и гляди разорвут свет напополам. Короче нужно немного вязкой смазки, желательно для ударных механизмов, на направляющую, и на саму пружину, или на поршень изнутри. Хотя по желанию. Может кому-то звон в ушах нравится.
На поршне можно немного гребенку смазать, но шестерни и так будут в смазке. Боковые полозья тоже можно «повазюкать в вазелине», но только в случае полной уверенности, что вазелин не оказывает влияния на быстрое перемещение. А вот пыль осядет там с большим удовольствием, получите хороший образив.
3. Плавно закрываем гир
Надеюсь, все получилось, и дорабатывать ничего не нужно. Давайте уже все это скрутим обратно, как и задумывал китайский инженер. Пара штрихов на прощание.
Мотор.
Мотор нужно настраивать. После каждого шимсета, а лучше после каждой разборки. Правильный поджим мотора это надежность и небольшой расход аккумулятора. Настраивается мотор по звуку. Звук должен быть тихим. Максимально тихим между «сильно прижат и визжит» и «не прижат и визжит». Но из двух зол меньшим будет когда пережат.
Ось оружия.
У оружия есть вертикальная ось. В приводе это прицельные приспособления и ось работы хопапа. Все должно совпадать. Когда привод дает струю за угол отцы прибегают к тактике ниндзя и вращают стволом. Поворачивать внутренний ствол во внешнем (или оба), на небольшой угол, нужно до приведения оружие к нормальному, прямому бою. Расшатанность и не детские допуски позволяют практически везде подправить угол ствола на пару градусов. Но если все собрано ровно – то это не требуется, за Вас уже все продумали инженеры, которые в Китае не так плохи как сборщики.
Если эпос ничем не помог — я Вам завидую.
ЗЫ Я понимаю, что изначально инженеры японские, но японские сборщики понимают язык японских инженеров и за японцами ничего этого делать не нужно. А вот с китайским тандемом иначе.
Дальше... (http://www.strikeup.ru/blog/631.html)
Записки о неожиданном тюнинге
1. Мифы страйкбола.
Миф номер один – усадка пружины.
Нет, конечно, некоторая деформация при долговременном статическом состоянии пружинкам обеспечена, да и в течение срока службы как бы теоретически может происходить старение материала. Но Ваш боевой товарищ получил уже всю свою усадку еще в дороге от производителя до ваших рук. И уж поверьте, Ваша пружинка не успеет набрать всю былую силу через 30 минут свободного валяния, пока Вы ломаете остальные части гира. Короче, просто возьмите за правило, что пружина в наших условиях не усаживается (или делает это незаметно)
Миф два – стволик надо смазывать.
Или чего-то там в этом духе. Или шары можно смазывать. Дурь! Во-первых, Вы убиваете весь принцип работы хоп-апа, во-вторых вы можете создать условия, которые хорошо описывают поведение ньютоновых жидкостей (яндекс в помощь). Ствол, шары, резинка хопа всегда чистые, обезжиренные и сухие. В этой же топке сжечь лечение подачи шаров заливанием силикона в механический магазин (хотя в целях обнаружения настоящей причины или как временное действие еще сойдет)
Миф «плюс один» – диаметр внутреннего стволика влияет на кучность
, а длинна оного — на дальность. Нет, не влияет. Ни то, ни другое. Длинна и диаметр латунной трубочки влияют на КПД всей системы, т.е. сколько м/с Вы сможете «снять» с данной конкретной пружины. Остальное не зависит ни от диаметра, ни от длины стволика. Хотя нет, зависит, но это не заметно. А вот качество отделки канала ствола, да и просто правильная («соосная») сборка влияют ох как сильно.
Общество забывает физику из школы быстрее, чем привыкает к рекламе. Приведенными выше примерами, кстати, весь спектр рекламных уловок не ограничивается.
2. Начнем техосмотр.
Думаю, что описывать, как разбирать – это уже моветон. Допустим, все уже само раскидалось по газетке, и все что нам нужно – это добиться идеальной работы привода на том наборе мусора, что имеем. Допустим, визуальный осмотр не выявил значительных выработок и повреждений на деталях, механических загрязнений одних деталей другими и сальных образований от высохшей смазки.
Компрессия в цилиндре.
Берем цилиндр с головой в одну руку и поршень с головой в другую, затыкаем отверстие на направляющей нозла и тыкаем одним в другое. Если встал – нормально. Даю ползуба, что шипит, а то и вообще проваливается. 90% приводов грешат именно в этом узле. Предложения? Если нет запасного цилиндра или резинки у Вас ничего не получится. Когда вы снимете резинку с головы поршня, уже в этот момент она немного растянется, когда поставите обратно она некоторое время будет давать не плохую компрессию, через час все вернется в удручающее состояние (знаменитый эффект «просевшей пружины», проявление первое). В идеале менять. Допустим, что Вам почти повезло и на первый взгляд поршень стоит твердо на воздушной подушке. Подвигайте поршнем по рабочей оси. Он останавливается на одном и том же месте? Скорее всего, вам не повезет дважды. Поршень на подушке останавливается сначала где-то в середине цилиндра, затем в начале, потом снова в середине? Шары полетят так же. Повезло два раза подряд и все в норме? Тогда просто меняем смазку. Точнее полностью удаляем старую грязную смазку отовсюду. Из всех щелочек на всех головах. Но чем смазывать? Силиконом? Далеко не всяким. Нужная нам смазка не сохнет. Да-да именно высыхание смазки еще один фактор пресловутого явления «просадка пружины». Большинство сортов «силикона» сделано плохо и высыхают либо просто выдавливаются из рабочей полости. Я использую либо оружейное масло, либо специальную смазку от перфораторов. Наносить масло только с обратной стороны от нозла иначе смазка будет выплевываться на хоп и вы получите такой разброс, о котором да же не мечтали, и если в случае силикона резинка быстро высыхала, то со спецсмазкой можно ждать долго.
Компрессия в зле хоп-ап – нозл.
Первое, что я советую поменять сразу – это нозл. В силу определенных обстоятельств Господа тюнеры меняют все что угодно, но только не нозл. Зря. Сначала надо проверить как у нашего малыша дела. Берем ствол с хопом и нозл, аккуратно вставляем, затыкаем нозл пальцем и дуем в ствол – идет воздух – всё на выброс (нужен новый нозл), если не идет – уже хорошо. Смотрим на сколько кончик нозла торчит из камеры хопа. Запоминаем (обычно 1 -2 мм). Теперь берем таппет-плейт и вставляем в него нозл, ставим в половинку гира и приставляем в «рабочее» положение хоп-ап. Если нозл надежно достает до рабочего положения — выдыхаем – полдела считай не надо делать. Ну а если не достает то остается одно из двух, или менять нозл на более длинный, или разгибать таппет.
Есть вариант, когда нужен более короткий нозл, когда он не полностью отходя назад совобождает канал подачи и шар не может попасть в камеру хопа, так что излишне длинный тоже плохо.
Смазывать направляющую нозла по-моему надо наиболее вязким и тягучим из имеющихся смазок. Деталь, нагруженная и в быстром движении, смазку мощно разбрызгивает давлением, так что сами предположите вариант. Если в базовом нозле есть резиночка – это большой плюс. И снова обращу внимание, что излишки смазки сто процентов полетят на резинку хопа.
Ствол и хопап.
Ничто так не влияет на кучность как ствол и хопап. Все детали должны присутствовать и стоять максимально ровно относительно всех осей. Все приемы Вы и так наверняка знаете. Если смотреть более серьезно то…. Резинка хопа должна быть без малейших надрывов и следов износа, входить в хопап плотно, чтоб не раздувало, стоять очень ровно чтобы не мешать шарикам, Если раздувает – обмотайте нитками. Только не всю. Ствол строго по вертикально оси, валик строго по вертикальной оси. Валик должен быть не просто ровным, а идеальным. Ну, или готовьтесь, что шары полетят по своим делам, а не по вашим. Ствол представляет собой трубу, по которой идет воздушный поток с шарообразным предметом. Предмет «колбасит не по децки» и ствол получает свою порцию пластмассы. Тряпочкой она стирается плохо, потому чистить надо без фанатизма, но с усилием. Тем более что чаше всего сборщиков мало волнует, куда полетела смазка из цилиндра. Сначала чистим шомполом с тряпкой и керосином (или WD40 – керосин с силиконом), потом в идеале сухой тряпкой, потом тряпочкой с пастой ГОИ (длительно), потом снова с керосином и снова сухой. Уверяю Вас, после такой процедуры «прометей» сосет за углом барбариски, а Танио Коба аплодирует стоя. Только тсссс…., я Вам этого не говорил потому, что есть и безнадежные экземпляры стволов.
ГОИскую процедуру повторять не обязательно, а вот чистить желательно перед каждой игрой, если нужно на этой игре куда-нибудь попадать. Только не рвите резину, Господа!
Поршень.
Сборка приводов описана тысячами нубов и отцов, мегабайты мыслей, короче читать, не перечитать. Допустим, вам изначально повезло и привод не ловит клин и вообще работает нормально, все что нужно проделать с поршнем в этом случает — это его смазать. Господа, пожалуй, это единственная деталь, которую лучше вообще не смазывать, он сам себя смажет той ерундой, которой забит цилиндр и той мутностью которой смазана пружина. Оп-па! Пружинку то и не мазал никто? Протрите поршень практически насухо, ему и так нормально. А вот витки пружинки работают под таким диким усилием внутри пистона, что того и гляди разорвут свет напополам. Короче нужно немного вязкой смазки, желательно для ударных механизмов, на направляющую, и на саму пружину, или на поршень изнутри. Хотя по желанию. Может кому-то звон в ушах нравится.
На поршне можно немного гребенку смазать, но шестерни и так будут в смазке. Боковые полозья тоже можно «повазюкать в вазелине», но только в случае полной уверенности, что вазелин не оказывает влияния на быстрое перемещение. А вот пыль осядет там с большим удовольствием, получите хороший образив.
3. Плавно закрываем гир
Надеюсь, все получилось, и дорабатывать ничего не нужно. Давайте уже все это скрутим обратно, как и задумывал китайский инженер. Пара штрихов на прощание.
Мотор.
Мотор нужно настраивать. После каждого шимсета, а лучше после каждой разборки. Правильный поджим мотора это надежность и небольшой расход аккумулятора. Настраивается мотор по звуку. Звук должен быть тихим. Максимально тихим между «сильно прижат и визжит» и «не прижат и визжит». Но из двух зол меньшим будет когда пережат.
Ось оружия.
У оружия есть вертикальная ось. В приводе это прицельные приспособления и ось работы хопапа. Все должно совпадать. Когда привод дает струю за угол отцы прибегают к тактике ниндзя и вращают стволом. Поворачивать внутренний ствол во внешнем (или оба), на небольшой угол, нужно до приведения оружие к нормальному, прямому бою. Расшатанность и не детские допуски позволяют практически везде подправить угол ствола на пару градусов. Но если все собрано ровно – то это не требуется, за Вас уже все продумали инженеры, которые в Китае не так плохи как сборщики.
Если эпос ничем не помог — я Вам завидую.
ЗЫ Я понимаю, что изначально инженеры японские, но японские сборщики понимают язык японских инженеров и за японцами ничего этого делать не нужно. А вот с китайским тандемом иначе.
Дальше... (http://www.strikeup.ru/blog/631.html)